COMBATIR LARVAS Y ORUGAS EN NUESTRAS PLANTAS Y HUERTOS

Hola una vez más, amig@s y seguidores en general, hoy os vamos a aconsejar cómo podemos combatir esos devoradores de hojas y de frutos llamados lepidópteros. Dentro de los lepidópteros (mariposas) hablaremos de sus larvas u orugas, ya que esta fase es la más voraz y agresiva, como es el caso de la avispa del rosal o mosca del rosal, orugas de diferentes polillas, tuta absoluta, orugas defoliadoras, heliothis, plusia, cacoecia, procesionaria del pino, malacomasa, euproctis,… Si tenemos rosales, más de una vez nos hemos encontrado con las hojas casi inexistente debido a la avispa o mosca del rosal, los tomates agujereados y malformado por la larva de la tuta, las lechugas afectadas por orugas, y un largo sin fin. Estas larvas u orugas debido a su reducido tamaño o bien por sus colores que se mimetizan con las hojas, a simple vista nos he imposible detectarlos hasta que ya han causado el daño. Por eso, como bien dice el refrán “MAS VALE PREVENIR QUE CURAR”. El tratamiento más efectivo y a su vez 100% ecológico, es el uso de nuestro aliado BACILLUS THURINGIENSIS, un hongo que cuando la larva lo digiere cristaliza dentro del aparato digestivo paralizándolo, a su vez acabando con él, y algo muy importante que señalar es que no afecta en la fauna auxiliar ni polinizadora, un tratamiento que a los dos días de uso ya se puede ver su resultado. Por lo tanto empezaremos aplicándolo de forma foliar y como preventivo a principios de la primavera, una vez cada quince día (siendo también aconsejable combinarlo con aceite de neem en la semana de descanso, ya que este es un gran repelente de plagas), o utilizarlo semanalmente si empezamos a ver que han empezado a hacer estragos en nuestros cultivos o plantas. Este producto comienza a dar resultados bastante visibles al cabo de 2 o 3 días, por lo tanto un producto BIOLOGICO, RAPIDO y algo muy importante que recalcar NO TIENE PLAZO DE SEGURIDAD. PINCHA AQUI SI ESTAS INTERESADO EN ADQUIRIRLO: BACILLUS 120GR. , BACILLUS 40GR.

-UN HUERTO URBANO-¿ SIN SOL? En los últimos días hemos recibido peticiones de asesoramiento de amig@s que desean crear un huerto urbano, pero con el inconveniente y preocupación de que en su balcón, terraza, ventanal o patio, no reciben luz solar, por lo tanto les ha llevado al fracaso en sus cultivos anteriores. Pues es fácil y sencillo, simplemente se trata de escoger aquellas plantas adecuadas al entorno que les podemos brindar, las que solo les basta con una buena iluminación (luz solar indirecta), ya que si lo intentamos con plantas que sí necesitan sol directo, nos llevará a la decepción, tendremos plantas raquíticas, no dan fruto, pequeño tamaño, lucha continua con ciertas plagas,… Entonces, ¿Qué puedo sembrar? Pues por ejemplo, podemos sembrar fresas, que nos darán sus frutos desde finales del invierno hasta principio del verano; las frambuesas, también es una buena elección, pero con el inconveniente del espacio, éstas necesitan grandes macetones, al ser plantas de origen nórdico necesitan sombra. Si lo que buscamos plantar son verduras y hortalizas, pues optamos por lo cultivos de invierno, tales como es el caso de lechugas, rúculas, acelgas, escarola, repollo, lombardas, canónigos, guisantes, apio, habas (las sembraríamos en otoño, no les gusta el sol), judías ( las plantaríamos en primavera) cebollas, puerros, cebolletas, rabanos (hay variedades de otoño o de primavera). Las aromáticas, es otra opción, como es el caso del cebollino, menta, albahaca, perejil, caléndula, e incluso con una buena iluminación o poco tiempo de sol, la manzanilla. Así que no te lo pienses más, que ya no tienes excusa.

ALGAS MARINAS Y AGRICULTURA ECOLOGICA No es algo nuevo o novedoso en la agricultura ECOLOGICA, ya que hace tiempo que se conocen las propiedades beneficiosas en agricultura intensiva, buscando una alta calidad y un alto rendimiento. Este producto utiliza la mezcla de 3 algas marinas, indicadas como estimulantes naturales y promotor del crecimiento, o para floración en cualquier tipo de planta o árbol. Esta compuesto por algas tales como: Ascophylum Nodosum (mares del norte de Europa), Laminaria Bongardiana y Macrocystis Perifera (ambas de los mares del Pacifico). Además de citoquinas y giberelinas (hormonas vegetales), todas ellas permiten reunir gran cantidad de macro, microelementos, aminoácidos, vitaminas y fitohormonas vegetales, aportando dicha mezcla una excepcional riqueza de nutrientes, minerales traza, carbohidratos y promotores del desarrollo, con un total de 14 vitaminas, incluida la B12 no presente en plantas terrestres. EL FERTILIZANTE ECOLOGICO que incrementa el rendimiento del cultivo a la vez que mejora la resistencia de la planta frente a situaciones adversas. Un fertilizante con la mezcla ideal diseñada tanto para la estimulación en fase de crecimiento como en fase de floración, de todas las plantas de jardín y huerto, tanto en exterior como en interior. Aqui las puede encontrar: BOTE 50GR - BOTE 200GR.

MACETAS BIODEGRADABLES -“¿Qué es eso?” -“Parecen macetas de galletas”. Esto fue lo que dijo un amigo cuando las vio. Pues son MACETAS BIODEGRADABLES. ¿Cuáles son su función?, pues una función bastante importante para plantas, arboles,… que suelen ser delicados en su trasplante, ya que cuando realicemos su trasplante, la enterramos directamente, con maceta incluida, evitando que sufra ningún tipo de stress y por lo tanto la posible pérdida de nuestro cultivo. Estas macetas están fabricadas con restos de cultivos, cascaras de arroz, trigo y similares, por lo que es un producto 100% biodegradable, que durante su descomposición se transforma en humus. Están indicadas especialmente para el cultivo desde semilla, ya que cuando el platel necesite un espacio mayor debido a su crecimiento, como anteriormente hemos dicho, la trasplantaremos con maceta incluida, por lo que nuestro plantel, no sufrirá ningún tipo de stress, además con su alta porosidad, no afecta al crecimiento de la raíz, ésta puede traspasar la maceta, no tendrá problemas de aireación, por lo que no hay problemas con los hongos. Indicada para todo tipo de plantas (frutales tropicales, plantas exóticas, cannabis,…), tu planta no sufrirá stress, no parará su desarrollo, ya que no pasará por ningún tipo de periodo de adaptación. LAS PUEDES CONSEGUIR A UN PRECIO BASTANTE ASEQUIBLE AQUI

EL PULGON. COMO COMBATIRLO

Este mal educado bichejo, que nos cae tan mal, y que en cuanto vemos hormigas subiendo y bajando por nuestras plantas y arboles nos ponemos con las antenas en alza, ya que éstas y los pulgones son socios, debido a que el pulgón produce una sustancia dulce llamada melaza y las hormigas se alimentan de ellas a cambio de ofrecerle protección, digamos que las hormigas son los pastores y los pulgones son el rebaño. Como sabemos estos chupópteros se alimentan de la savia de nuestras plantas, robándole los nutrientes e incluso llegándola a debilitar muchísimo, incluso puede aparecer enfermedades de otro tipo no plagas. Y esto todos los años es igual, llega el buen tiempo y ya llegaron, empezamos a ver la hojas tiernas arrugadas, enrolladas, pequeñísimas, alguna ennegrecidas de la cantidad de pulgones, si tenemos un precioso “PACIFICO” nos lo deja seco, sin hojas, sin flores, nos lo deja “ MAS PELAO QUE EL PIIIIIIII DE UNA MUÑECA”. ¿ Y a que es debido ésto? Pues pueden ser tantas cosas, entre ellas, la falta o exceso de agua, exceso de nitrógeno por el abonado, exceso o déficit de sol, nos falta fauna auxiliar,…. En fin si no es por una es por otra, pero lo más importante ahora es como combatirlo. Tienes varias opciones, una es la química, que desde aquí pensamos que debería de estar prohibida por completo, ya que su principio activo es Imidacloprid o lo que es lo mismo VENENO, lo mata todo, no solo el pulgón, repito, TODO, incluso a los polinizadores, la reina de la polinización, el eslabón de la vida, la ABEJA. Debido a este uso excesivo nos hemos cargado a los mejores antiplagas, que es la fauna auxiliar autóctona, como por ejemplo la mariquita. Ufff! Vamos a dejar el tema que no se puede ser tan catastrófico. Bueno, ¿que te recomiendo? Si puedes manualmente mejor. -ACEITE DE NEEM -OLEAT BIO (oleato potásico o jabón potásico) -Battle ECO Anti-Insecto Puedes utilizar solo uno, aunque es recomendable combinarlos, por ejemplo el Aceite de Neem con Oleat bio, y esto dependiendo del estado de nuestro cultivo, es decir, si empiezan a aparecer algunos, si vemos que no proliferan y están controlados (recuerda que todos los seres vivos tienen su función en la naturaleza) utilizaremos una vez neem y otra vez oleat-bio en periodos de 5 dias. Si es preventivo, uno por semana, si empieza a preocuparnos utilizaremos un día uno y al día siguiente otro hasta su eliminación; y si el problema se agrava podemos combinarlos juntos, hay quien primero aplica el Oleat bio, y a la hora siguiente el neem, e incluso los dos a la vez mezclados. Si tienes pocas plantas, pues el Batlle, puede ser tu solución. Recuerda que siempre en horas de baja solación recomendablemente a últimas horas de la tarde. Que estos tratamientos no deben de guardar ningún plazo de seguridad y es totalmente inofensivo para el ser humano.Si deseas comprarlo pincha en los productos escritos en rojo.

BICARBONATO POTASICO “ESE GRAN DESCONOCIDO” Hola una vez más amig@s, hoy vamos a hablar de ese gran desconocido en agricultura ECOLOGICA como es el BICARBONATO POTASICO. Pues sí, no te confundas y vayas a mezclarlo con agua para los ardores porque no creo que sea igual que el bicarbonato sódico, al que estamos acostumbrados tomar. Un consejo si puedes y tienes la posibilidad te recomendaría que mientras lees esto escucharas la canción England Skies- Shake Shake go Aunque tiene un amplio espectro, y es utilizado como insecticida, fungicida, abono, e incluso como regulador de PH en suelos y agua (especialmente en acuarios), su principal función es la de fungicida, eficaz contra enfermedades como el mildiu, oídio, alternaría, botritis, e incluso bastante efectivo en la famosa enfermedad fúngica de los rosales conocida como “manchas negras”. A su vez si lo mezclamos con el neem puede ser un gran sustituto del cobre y del sulfato. Además añadido a las propiedades del neem , es bastante efectivo como insecticida en la lucha ecológica contra plagas tales como pulgones, mosca y araña roja. No debemos olvidar si lo pulverizamos que posee una gran capacidad para ser absorbido por la planta como un nutriente más y pasar a ser un gran abono foliar. También ayuda a fortalecer las paredes de nuestra planta, lo cual hace que sea más resistente ante posibles heladas, sin olvidar que el nitrato de potasio aumenta la resistencia en épocas de sequía aumentando el crecimiento de las raíces. Si quieres una explicación más extensa y el modo o aplicaciones de este producto te invito a que visites el enlace de abajo. Espero te haya ayudado este mini artículo en saber algo más sobre este gran aliado, y me voy a despedir con una nueva ecofrase del día “LA MUSICA SIN LA ARMONIA, ES LO MISMO QUE LA VIDA SIN LA NATURALEZA. NO EXISTIRIA”. Si quieres comprarlo pincha aqui

COMBATIR TUTA ABSOLUTA-MINADOR DEL TOMATE

Hola a tod@s, nos estrenamos con este primer artículo, animados por un compañero, al que le hablamos de nuestro nuevo proyecto, y nos pidió consejo sobre cómo combatir la TUTA ABSOLUTA (polilla del tomate), ya que posee un Huerto Urbano en su azotea, y no consigue erradicarla de forma ecológica. Pues es fácil, siempre y cuando empecemos a tiempo, ya que como dice el refrán “más vale prevenir que curar”, es aconsejable empezar dicho tratamiento cuando nuestra planta ha sido trasplantada y estabilizada. Solo necesitamos estos tres productos, ACEITE DE 100%, BICARBONATO POTASICO Y BACILLUS THURINGIENSIS ,los utilizaremos alternándolos por semana, en primer lugar o la primera semana el ACEITE DE NEEM mezclado con el BICARBONATO POTASICO, y en segundo lugar o segunda semana el BACILLUS THURINGIENSIS, y así iremos alternando convenientemente hasta antes de recoger la cosecha. Algo bastante importante que debemos de subrayar, es que como son productos 100% ecológicos, no debemos de guardar ningún periodo de seguridad, podemos pulverizar nuestro producto y comérnoslo directamente, eso sí lávalo antes, porque el aceite huele bastante mal y sabe a rayos, te lo digo por experiencia propia. Por si no lo sabeis, el Aceite de Neem es un gran repelente de plagas e insectos, y unido al Bicarbonato Potásico, aumenta su eficacia, además de ser fortificante y fungicida a la vez, y el Bacillus Thuringiensis, es un hongo que actúa sobre las larvas de la TUTA DEL TOMATE, que cuando éstas la digiere, cristaliza en su sistema digestivo, paralizándolo y posteriormente matándolo. No os pongo las cantidades exactas porque depende de la concentración del producto, y si teneis en casa puede variar con la de nosotros, de todas formas pinchas en el vínculo te rediccionará y podrás ver exactamente las dosis recomendadas y poder comparar con el que tengas. De todos modos ante cualquier duda, ya sabes, aquí estaremos e intentaremos ayudarte en lo más breve posible y en todo lo que está en nuestras manos. Y recuerda, TENEMOS DOS MADRES, LA BIOLOGICA Y LA NATURALEZA, CUIDA DE LAS DOS QUE NOS HA DADO LA VIDA!!

NUEVO PROYECTO

Hola de nuevo a tod@s, pido disculpas por mi ausencia durante este largo periodo, pero por motivos personales, me ha sido imposible atender al blog. Pero ya que por fin me encuentro algo más desahogado, pues retomo la actividad de seguir actualizando mi blog, ya que como os voy a contar hemos creado un nuevo proyecto llamado cultivomihuerto.com, es una tienda online en la que nos dedicamos a la venta de plantones, de fitosanitarios 100% ECOLOGICOS, y de REGALOS BASTANTE ORIGINALES, eso sí, totalmente relacionados con la jardinería y agricultura. Visitalo y veras como te va a gustar. También quiero aprovechar el blog y así darle más vida, para asexorar a todo aquel que necesite información sobre plagas, enfermedades y tratamientos existentes, ya que actualmente el correo que utilizamos en nuestra página se encuentra bastante saturado con preguntas e informes sobre lo antes comentado (plagas, enfermedades, tratamientos,...) y creemos que desde aquí va a ser mucho más fácil, y cómodo, además de ayudar a otros que se encuentren con ese mismo problema. Por lo que te animo a que compartas con nosotros todas tus dudas, y entre todos intentaremos de ayudarte en todo lo que esté en nuestras manos. Informarte de que actualmente estoy creando una nueva entrada que todavía está por finalizarla, que consiste en una tabla de enfermedades y plagas más comunes, con su tratamiento adecuado. Aunque poco a poco iremos tratando tanto plagas como enfermedades, una a una. Ya sabes si quieres que empecemos por alguna en especial no dudes en comentármelo. P.D. Sigo teniendo las carnivoras, no tantas, pero unas 20 variedades de DIONAEA, eso sí, además de tomates, pimientos, calabacines, calabazas, naranjas, ciruelos, limon, caquis, nispero, guindo, cerezo, manzanos, menbrillo, algarrobo, higueras, frambuesas,... flores como rosales, geranios, damas de noche, boganbilla, pacificos, margaritas, campanitas japonesas,.... Saludos y perdon por mi inactividad.

POLINIZACION MANUAL DE DIONAEA MISCIPULA

Hola de nuevo a todos, en el siguiente articulo, os voy a mostrar como polinizar vuestra DIONAEA, de forma manual, sin utilizar bastoncillos, ni palillos de dientes, ni otros enseres.

Como ya sabemos el tallo floral en nuestras Dionaeas, debilitan mucho a la planta, incluso llegan a la muerte si no ha descansado o hibernado bien, como mínimo 3 meses, por lo que si no estamos seguros de que nuestra planta no ha descansado bien, no es aconsejable de dejarle el tallo floral, por lo que en cuanto aparezca lo deberíamos de cortar (recordad que, para diferenciarlo de una hoja-trampa, tiene mucha similitud a un esparrago) Pero en cambio si nuestra planta ha descansado como se merece, no tenemos que tener miedo, ya que posee suficiente energía para desarrollar su tallo, florecer para ser polinizado, y seguir viviendo completando un año tras otro su ciclo vital.

Primero debemos de saber que nuestro tallo floral depediendo de la condiciones en la que tengamos nuestra planta ( buena iluminación, temperatura, humedad) puede llegar a medir hasta unos 25 o 30 cm. aproximadamente, y que en su superior tendrá varias yemas, que se abriran y se convertiran en flor una tras otra y día tras día, ningunas se abriran a la vez, ¿por que ocurre esto?, pues porque las flores de las dionaeas son hermafroditas, contienen los dos sexos, masculino y femenino, los cuales maduran también en dias diferentes para así no autofecundarse y tener más tiempo para ser fecundada por otra planta (es aconsejableno no polinizarla con flores de una misma planta o tallo, ni plantas procedentes de una misma division).

La parte masculina, que es la que contien el polen, es la primera en madurar, y solo tiene de duración un día, al día siguiente las anteras se abren y se pegan a los petalos dejando al descubierto la parte femenina de la planta, el estigma, que será la encargada de recibir el polen.

Aquí os dejo unas fotos de una misma flor en diferentes fase, y así podreis diferenciarlo.

Flores en fase masculina




Flor en fase femenina




Por lo tanto y haciendo mención a lo anterior explicado, para realizar la polinizacion debemos de tener mas de una planta en floración y esperar a que tengan dierentes fases (masculina y femenina). Si es así lo unico que tenemos que hacer es acercar las dos flores en fases distintas y frotarla suavemente en forma de circulo de manera que las anteras de nuestra flor en fase masculina roce el estigma de nuestra flor en fase femenina.

A continuacion os muestro un video de como lo he hecho yo :





una vez hecho ésto, los petalos empezaran a enrollarse y a cerrarse la flor quedando en forma de capullo. A partir de aquí solo nos queda esperar entre 3 o 4 semanas hasta que aparezcan nuestras preciosas y deseadas semillas. Aquí os dejo una foto en la que veremos flores no polinizadas, flores polinizadas y con su forma de capullo y capullos abiertos con semillas:



Examinando la foto podemos observar la flor de la parte superior, así es como se nos quedaría la flor si NO ha sido polinizada correctamente, en cambio si ha sido polinizada estaría como la tercera, tanto la de la derecha como la del lado izquierdo,(mirando de arriba hacia abajo).
y como la de abajo del todo nos encontrariamos nuestra flor ya madura y dispuesta a que le quitemos sus negras y brillantes semillas.

Como siempre espero vuestras dudas y comentarios. Saludos

CLASIFICACION DE NEPENTHES POR SU ALTITUD

Aquí os dejo una clasificación de las Nepenthes por su altitud, para que sepamos los cuidados que tenemos que darles, la vamos a clasificar en tierras bajas, tierras altas y intermedias.

Nepenthes tierras bajas o lowland:

- Albomarginata 0-1100
- Ampullaria 0-1100m
- Belli 250-800m
- Benstonei 450-600m
- Bicalcarata 0-950m
- Campanulata 300m
- Clipeata 600-800m
- Danseri
- Distillatoria + 500m
- Gracilis 0-1100m
- Longifolia 300-1100
- Hirsuta 200-900m
- Hispida 100-800m
- Insignis
- Longifolia 300-1100m
- Macrovulgaris 500-800m
- Masoalensis
- Mapuluensis 800m
- Maxima 60-2000m
- Merrilliana
- Northiana 0-500m
- Rafflesiana 0-1200m
- Sumatrana 0-800m
- Truncata

Nepenthes tierras altas o highland :

- Angasanensis 2200-2800m
- Argentii 1400m
- Aristolochioides 2000-2550
- Burbidgeae 1200-1800m
- Bongso 1000-2700m
- Boshiana 900-1880m
- Chaniana
- Copelandii
- Densiflora 1700-3200m
- Diatas 2400- 2900m
- Dubia 1800-2700m
- Edwardsiana 1500-2700m
- Eymae 1500-1800m
- Ephippiata 1300-1900m
- Faizaliana
- Fusca 1200-2500m
- Gracillima 810-2100m
- Glandulifera
- Hamata
- Hurrelliana 1300m
- Inermis 1500-2600m
- Izumiae + 1800m
- Jacquelineae 1700-2200
- Khasiana
- Lamii 2600m +
- Lavicola 2000-2600m
- Lowii 1800-2600
- Macfarlanei 1000-2000m
- Madasgascariensis
- Macrophylla 2200-2400m
- Maxima 60-2000m
- Mikei 1100-2800m
- Mira 1800m
- Mollis
- Muluensis 1900-2400m
- Murundensis 2200-2500m
- Ovata 1700-2100m
- Pectinata 950-2750m
- Pilosa 1500m – 1800m
- Platychila 900-1400m
- Rajah 1500-2600m
- Ramispina 1300-2100m
- Rhombicaulis 1700-1900m
- Sibuyanensis 1100-2200m
- Singalana 2000- 2900m
- Spathulata 1100-2900m
- Spectabilis 1400-2200m
- Stenophylla 900-2600m
- Talengensis 1800m- 2500m
- Tentaculata
- Truncata red passion1700
- Ventricosa 1200- 1500m
- Vierlladei
- Vogelii 1000-1400m
- Villosa 2400-3200m

Nepenthes intermedias:

- Adnata 600-1100m
- Alata 800-2000m
- Eustachya 0-1600m
- Faizaliana 500-1500m
- Gymnanphora 600-2800m
- Mirabilis 0-1500m
- Reinwardtiana 0-2100m
- Sanguinea 500-1800m
- Tentaculata 700- 2400m
- Tobaica 380- 1800m
- Veitchii 0-1500m

N. hibridas tierras bajas o lowland:

- N. × bauensis (N. gracilis × N. northiana)
- N. × cantleyi (N. bicalcarata × N. gracilis)
- N. × cincta (N. albomarginata × N. northiana)
- N. x Hookeriana(ampullariaxrafflesiana)
- N. x 'Mixta' (N. northiana × N. maxima)
- N. x 'Miranda' ((N. maxima × N. northiana) × N. maxima)
- N. × merrilliata (N. alata × N. merrilliana)
- N. × trichocarpa (N. ampullaria × N. gracilis)

N. hibridas tierras altas o highland:

- N. × alisaputrana (N. burbidgeae × N. rajah)
- N. x 'black dragon' (izumiae x truncata)
- N. x 'Coccinea' ((N. rafflesiana × N. ampullaria) × N. mirabilis)
- N. x 'Emmarene' (N. khasiana × N. ventricosa)
- N. x 'Gentle' (N. fusca × N. maxima)
- N. × harryana (N. edwardsiana × N. villosa)
- N. x 'Judith Finn' (N. veitchii × N. spathulata)
- N. × kinabaluensis (N. rajah × N. villosa)
- N. × pangulubauensis (N. mikei × N. pectinata)
- N. × pyriformis (N. inermis × N. talangensis)
- N. × sarawakiensis (N. muluensis × N. tentaculata)
- N. × trusmadiensis (N. lowii × N. macrophylla)

N. hibridas intermedias:

- N. x 'Coccinea' ((N. rafflesiana × N. ampullaria) × N. mirabilis)
- N. × ferrugineomarginata (N. albomarginata × N. reinwardtiana)
- N. × ghazallyana (N. gracilis × N. mirabilis)
- N. x 'Judith Finn' (N. veitchii × N. spathulata)
- N. x 'Judith Soper' (N. ventricosa x N. gracillima)
- N. × kuchingensis (N. ampullaria × N. mirabilis)
- N. × merrilliata (N. alata × N. merrilliana)
- N. × mirabilata (N. alata × N. mirabilis)
- N. × truncalata (N. alata × N. truncata)
- N. × tsangoya ((N. alata × N. merrilliana) × N. mirabilis)
- N. × ventrata (N. alata × N. ventricosa)

espero os sirva de ayuda a la hora de elegir una Nepenthes, bien sea para darle cuidados artificiales o naturales.

MIMOSA PUDICA EN ACCION

Como el titulo indica os dejo un video de mi Mimosa Pudica, una de las plantas que para mi son de las mas sorprendentes de la naturaleza, una planta sensitiva, que es facinante como actúa ante cualquier amenaza, plegando sus hojas e incluso callendo sus ramas, ante cualquier peligro:

MIS TILLANDSIAS II

Hola amigos, aprovechando estos dias de descanso por la Semana Santa he aprovechado para dividir mi Tillansia Cyanea, ya que tenía 3 hijos y hacer un montaje con una corteza de arbol,
aquí teneis las fotos



Además aprovecho para mostraros los hijuelos que están desarrollando algunas de mis tillandsias:

CAPUT MEDUSAE


CIRCINANTA


MAGNUSIANA


SCAPOSSA




Y por ultimo una foto de las broomelias situadas en el sitio mas calido y luminoso de la habitacion, para pasar un buen invierno



y como siempre os digo: "espero que os guste y ante cualquier duda no dudeis en preguntarme", gracias amigos

¿RECIBEN NUESTRAS PLANTAS EN UN INTERIOR SUFICIENTE LUZ?

Haciendo una pequeña introducción, como todos sabemos la mayoría de las plantas carnívoras crecen en la naturaleza a pleno sol, y si hablamos de Dionaeas o Sarracenias, como sabemos mientras más sol mejor: mayores trampas, mayor crecimiento, mejor coloración, mas saludables, menos problemas de hongos,….. y una largo sin fin dado por los beneficios de las propiedades del sol.

Si donde vivimos tenemos un clima en el que podemos cultivar al exterior, pues mejor que mejor, pero el problema viene cuando o bien nuestro clima no es el apropiado, (en España no tenemos ese problema), o en nuestra vivienda no tenemos lugar donde colocar nuestras apreciadas plantas de forma de que reciban sol directo y menos con un fotoperiodo de 12 a 16 horas, y no tenemos mas remedio que proporcionarles la ILUMINACION ARTIFICIAL.

Pero ¿Cómo sabemos si la iluminación que le proporcionamos es la correcta?, si no tenemos la posibilidad de conseguir ningun instrumento que la mida, pues es fácil, gracias a la calculadora creada por nuestro amigo y gran cultivador BARRY RICE.

Solo necesitamos 2 cosas:
-Una camara de fotos
-Y un folio blanco.

Ahora pasamos a como realizar esa medicion:

En primer lugar como es lógico o bien encendemos la iluminación o abrimos las persianas o ventanas o lo que hayamos pensado para proporcionarles la luz.

En segundo lugar colocamos la hoja en blanco a la altura de las hojas a la que tenemos nuestras plantas.

En tercer lugar cogemos nuestra camara (reflex) y seleccionamos la velocidad ISO 100, o si es una camara digital, seleccionamos sensibilidad 100. Si solo podemos seleccionar velocidad 200 o 400, no será un problema, en la tabla calculadora también aparece para estas dos velocidades.

En cuarto lugar abrimos el diafragma del objetivo hasta F8

En quinto lugar cogemos la camara y mirando o bien por el visor o por la pantalla, nos acercamos al papel hasta que se rellene todo el espacio. No importa si el papel está enfocado, ni la distancia, ni el objetivo. Hay que tener en cuenta no obstaculizar la luz mientras realizamos el experimento. Si lo hacemos a traves de un cristal de un terrario, este debe de estar libre de condensacion y limpio.

En sexto lugar comprobamos que la camara sigue F8, ya que si tiene objetivo zoom puede cambiarse solo, y mirando la pantalla anotamos el ISO y el numero que aparece el cual corresponde al TIEMPO DE EXPOSICION que la camara recomienda, este numero aparece en la camara como ½, ¼, 1/30, 1/100, o lo que ponga. Este numero en algunas camaras aparece en numero enteros como por ejemplo 25, 25” o 300, 300“ , pero significa lo mismo, es decir 1/25 o 1/300.

Y por ultimo buscamos el numero ISO (columnas) y el del Tiempo de Exposicion (filas). La interseccion de ambas nos dará el porcentaje que es la cantidad de luz que recibe nuestras plantas.

Ejemplo:

-Hemos usado una velocidad ISO 400, y manteniendo el objetivo en F8, si miramos la pantalla nos aparece 1/250 como TIEMPO DE EXPOSICION, si miramos la tabla, en esta interseccion aparece 50%, pues este es el porcentaje de luz que recibe.

ISO
-----------------100--------200---------400

1/4---------------3%---------2%----------1%

1/8---------------6%---------3%----------2%

1/15-------------13%---------6%---------- 3%

1/30-------------25%--------13%----------6%

1/60-------------50%--------25%---------13%

1/125-----------100%--------50%---------25%

1/250-----------200%-------100%---------50%

1/500-----------400%-------200%--------100%


Como referencia este señor cultiva las Dioneas y Sarracenias a un Factor Barry de 100% y las Nepenthes y Pinguiculasa un factor Barry del 70% y le crecen bien.

CURIOSIDADES EN LAS DIONAEAS II:

ULTIMOS CLONES: DESCRIPCION Y FOTOS


-PET TEETH: tambien llamada PETIOLE DENTE Y SAWBLADE, caracterizadaza por sus peciolos en forma de dientes o sierra. No es estable al 100% solo se ha probado su estabilidad durante 3 años.



-CRESTED PETIOLES: caracterizada por tener una especie de cresta en el peciolo, muy parecido al de la FUNNEL TRAPS.



-CROCODILE (MELLY´S FUSED PETIOLE): caracterizada por la union entre el peciolo y la trampa sin estrechez, es decir si el peciolo tiene 2 cm de ancho no hay estrechamiento, y se une a la trampa con esos dos cm de anchura.



-UGEKREMPELTM: clon aleman de Mathias Maier, caracterizado por que los dientes de sus trampas son ondulados o rizados hacia el interior. Crecimiento muy lento.



-GREEN WIZARD: caracterizada por ser verde y muy parecida a la COQUILLAGE, la unica diferencia o caracteristica es que hay zonas donde los dientes casi desaparecen.



-JAWS SMILEYS: caracterizada por su forma de habichuela o judia, y sus dientes muy parecidos a los de la ALIEN.



-WHALE: caracterizada por sus dientes, es parecida a la SAWTOOTH, pero solo con dientes muy cortos y muy uniformes, ademas caracterizada por la uniformidad o ondulación en forma de S en la parte de superior de la trampa donde estan los dientes longitudinalmente.



-ELEGANCE: llamada así o caracterizada por sus dientes, que son muy largos y ondulados hacia fuera, prácticamente parecen unas pestañas largas y permanentadas. Todavía esta en periodo de estabilización.



-POULPE: clon frances e inestable, caracterizada por sus peciolos muy largos y finos e uniformes hasta la union con la trampa, recuerda mucho a la SPIDER, pero con la diferencia de que no suele crecer hacia arriba.



-JUMBO: trampa alargada, de color rojo granate, pestañas de color rojo medio amarillente, con una amplia linea. Ademas otra caracteristicas es que es ultrasensible dicen que a veces se cierra antes de que pare el insecto en la trampa, solo con el zumbido de las alas de los insectos.



-SANDOKAN: dientes de tiburón, las trampas en su parte interior es de color rojo sangre, y su parte exterior de color verde y con una línea roja.



-CHUPA TRAPS: dientes en forma de sierra, de la misma forma de la SAWTOOTH, pero diferenciadose por ser los dientes de la misma forma pero muy largos.



-WEINROT: clon aleman procedente de los cultivos de Dr. König, caracterizada por tener sus trampas de color rojo oscura, los pecíolos de color tinto, que en primavera presenta color verde. (yo la veo como una RED BURGUNDIE)



-OSSWEIL GIANT: clon aleman procedente de los cultivos de Mathias Maier, una giant más.



-OLIVEGRÜN: un clon aleman procedente de Dr. König, caracterizado por ser verde, hojas y trampas bastante largos y dientes muy finos.



-TRITON: clon aleman, que presenta 3 caracteristicas, una de ellas es la union de las dos partes finales de la trampa (al igual que la cup trap), los dientes son cortos y fusionados, de forma que parecen que están separados, y trampa de color anaranjada.( en el cpphotofinder aparece como green Louchopates)



-BIMBO: clon aleman de Dr. König, caracterizada por trampas de hasta 5 cm., de color verde en el exterior de trampa y roja oscura en el interior, y caracterizada tambien por crecer rapidamente.



-SCHUPPENSTIEL I: clon aleman de Dr. König, caracterizada por tener escamas en los pecíolos, al igual que la FUNNEL TRAP, y sus trampas son de color rojo scuro.



-SCHUPPENSTIEL II: otro clon aleman, caracterizado por tener tambien escamas, pero en menos cantidad que la I, además el color es de color mas claro incluso anaranjadas, además las trampas son más pequeñas.




-PHALANX: clon aleman caracterizado por tener los dientes muy largos, de 2cm en adelante



-CHARLY MANDON´S SPOTTED: otra SPOTTED más, pero esta vez de origen francés, caracterizada tambien por tener manchas rojas tanto en la parte interna como externa, además de los dientes.



-SANS DENTE: clon frances, carece totalmente de dientes y con deformidades (no es uniforme), recuerda una encia sin dientes.



-MICRO GREEN: es la all green, pero de una tamaño micro, con dos años no supera el tamaño de una moneda de 1 centimo.




CONTINUARA...............